Hostel Trastevere

Neuf types de couchage dans un immeuble moderne de la via Francesco Benaglia, à la limite sud de Trastevere, là où le quartier se fond dans le Gianicolense résidentiel. Des dortoirs de quatre, six et huit lits - hommes, femmes ou mixtes - et quatre chambres privées, de la double à la familiale. Tous, dortoirs compris, ont leur salle de bains : pas de couloir à traverser en pleine nuit.

La gare de Trastevere est à 10 minutes à pied, sac au dos ; c’est là qu’il faut descendre, pas à Termini. L’arrêt du tram 8 est à 5 minutes et file jusqu’à Piazza Venezia sans changement. Le centre de Trastevere - la place Santa Maria, les ruelles et les trattorias - se gagne en 15 minutes de marche vers le nord. Le revers de cette adresse calme, c’est qu’on ne rentre pas de dîner en deux minutes.

À la mi-octobre 2026, le lit en dortoir de huit démarre autour de soixante euros la nuit, le double d’un dortoir romain d’il y a trois ans. Rome a cessé d’être bon marché, même en auberge. Pour ce prix, on a des lits superposés en bois sur structure métallique, de vrais casiers fermant à clé, des murs annoncés insonorisés et une salle de bains carrelée par dortoir. Le confort reste basique et l’entretien montre son âge par endroits. La serviette n’est pas fournie en dortoir : trois euros le jeu, ou la sienne. Le petit-déjeuner buffet est en supplément ; le bar d’en face fait cappuccino et cornetto pour moitié moins.

Pour le voyageur à petit budget qui vient dormir et sortir, apprécie le salon commun et le baby-foot, et se moque d’être à un quart d’heure de la fête. Pas pour qui veut ouvrir sa fenêtre sur une ruelle de carte postale, ni se coucher à trois minutes du dernier verre : ici, on marche.