Les meilleures pâtisseries et glaciers de Rome

Une pistache vert fluo, une banane jaune vif, une montagne de glace qui déborde de son bac : trois indices qu’on n’a pas affaire à du vrai gelato. Ces vitrines-là sont partout où il y a des touristes - autour de la fontaine de Trevi, sur la piazza Navona, le long des rues qui mènent au Panthéon - et elles vendent, au prix fort, une glace industrielle gonflée d’air et de colorants. Le vrai gelato est plus discret, souvent une rue à l’écart, et il se reconnaît à l’œil avant même d’y goûter.

C’est le tri à faire, car Rome compte aussi quelques-unes des meilleures gelaterie d’Italie. On en a retenu cinq, réparties dans la ville, plus deux pâtisseries pour qui cherche un vrai dessert - un tiramisù, un mille-feuille - et non la douceur du matin, traitée sur notre page petit-déjeuner. Pour chaque adresse, le parfum qui la distingue, le prix repère et le quartier.

Nos glaciers

Le meilleur du centre se cache derrière la piazza Navona, dans la via dei Coronari : Gelateria del Teatro travaille des parfums natures et parfois végétaux - sauge et framboise, ricotta et figue - aux couleurs sourdes, avec le laboratoire visible depuis la rue. À Monti, Fatamorgana a bâti sa réputation sur une glace sans colorant ni additif, déclinée en parfums inventifs qui ne versent jamais dans le gadget ; la maison compte désormais sept adresses en ville, toutes sans gluten, avec une carte qui dit d’où vient chaque ingrédient.

De l’autre côté du fleuve, Otaleg - « gelato » écrit à l’envers - sert l’une des glaces les plus techniques de Rome : Marco Radicioni y équilibre les sucres pour une texture légère et un goût franc, sur la place San Cosimato de Trastevere. Dans le quadrillage de Prati, à deux pas du Vatican, Gelateria dei Gracchi tient la ligne classique et sûre, matières premières naturelles et fruits de saison, idéale après une matinée aux Musées. Reste l’institution : Palazzo del Freddo, la maison Fassi, ouverte en 1880 à l’Esquilino. Une grande salle carrelée, un choix immense, des prix minuscules à partir de 1,50 € la coupe, et une cassata glacée maison, le sanpietrino, qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Fermé le lundi.

Reconnaître un vrai gelato

Trois signes suffisent, et ils se lisent avant de commander. La couleur d’abord : un gelato artisanal a des teintes éteintes, presque pastel. La pistache tire sur le vert-brun, la banane sur le beige, le citron sur le blanc cassé. Dès qu’une couleur est vive - pistache fluo, fraise fuchsia, banane jaune d’or - ce sont des colorants, donc de l’industriel. La tenue ensuite : la vraie glace est plutôt plate dans son bac, ou dissimulée dans des cuves rondes fermées, les pozzetti, qui la protègent de l’air. Les pics crémeux montés en montagnes qui débordent sont un mauvais signe : ils tiennent grâce à l’air fouetté et aux émulsifiants.

Le lieu enfin, qui résume les deux autres. Plus une gelateria est proche d’un monument et plus sa vitrine est spectaculaire, moins sa glace est bonne. Les enseignes qui cernent la fontaine de Trevi, brandissent des cornets géants en photo et affichent trente parfums fluo vivent du passage, pas de la qualité. La règle est la même que pour le reste à Rome : on s’éloigne de cent mètres, on tourne dans une rue calme, et la glace s’améliore pendant que le prix baisse.

Deux pâtisseries pour le dessert

Le gelato n’est pas la seule douceur de la ville. Pour un dessert construit, la Pasticceria De Bellis, dans une ruelle près du Campo de’ Fiori, joue une partition de précision : mille-feuilles montés à la minute, tartes graphiques, tiramisù et cannoli d’un niveau rare ici. C’est plus cher que la moyenne, et ça se tient dans l’assiette. Pour un tiramisù sans façon, Pompi en a fait sa marque depuis 1960 : la part se vend en barquette à emporter, classique ou parfumée à la fraise, à la pistache ou à la banane, autour de 4 €. C’est bon et régulier ; c’est aussi une mini-chaîne dont les points de vente touristiques débordent, à prendre pour ce que c’est.

Avant de commander

Deux repères de prix. Dans une gelateria artisanale, un cornet ou une coupe à deux parfums coûte 2,50 à 3,50 €, et la crème fouettée - la panna - est presque toujours offerte, il suffit de la demander. Les grands formats montent à 4 ou 5 €. Près des sites très fréquentés, ces mêmes formats se paient bien plus, pour une glace de qualité inférieure : c’est le seul endroit à Rome où payer davantage garantit de manger moins bien.

Un mot sur la commande, enfin. On choisit d’abord la taille - piccolo, medio - puis les parfums, souvent deux même sur un petit format. Inutile de se presser : les bonnes maisons laissent goûter, et n’ont pas trente parfums parce qu’elles n’en gardent que ce qui est de saison. Sur le service et les usages de l’addition en général, voir notre page pourboire et coperto.

Comment on a choisi

Sept adresses, deux familles : les glaciers d’un côté, les pâtisseries de l’autre, sans mélanger les usages. Pour le gelato, on a retenu des maisons qui travaillent des parfums naturels, sans colorants, réparties dans des quartiers différents pour qu’il y en ait toujours une à portée. On a croisé les cartes et les prix relevés en 2026, les avis italiens récents, et vérifié les horaires et jours de fermeture un à un.

On a écarté, par principe, les vitrines fluo des abords de monuments, traitées plus haut : elles ne relèvent pas de la sélection mais du piège. On a préféré cinq glaciers sûrs à une liste de vingt, et limité les pâtisseries à deux, celles qui servent un vrai dessert. Les parfums cités, les prix et les jours de repos sont datés d’août 2026 ; une gelateria change ses parfums avec les saisons, mais son jour de fermeture se vérifie avant de s’y rendre.